Посадка деревьев и кустарников требует тщательной и особой подготовки. Деревья и кустарники высаживают на очень длительный промежуток времени. Поэтому важно определить, куда, какие и в каком количестве высаживать, а также – как правильно подготовить почву, чтобы высаженные растения хорошо развивались и росли, не угнетали друг друга, и украшали место посадки.
Подготовка почвы под посадку:
Корни деревьев и кустарников, в зависимости от породы и место произрастания, проникают в глубину до 2 м и более и отходят в стороны в среднем на всю ширину проекции кроны. Чем беднее и рыхлее почва, тем на большей площади развиваются корни. Направление в развитии корней определяется в значительной степени разных внешних причин. Корни, подобно ветвям, развиваются в сторону наиболее благоприятных для них факторов. Так, например:
а) у деревьев, растущих открыто, корни развиваются в южную сторону;
б) в группах и массивах корни развиваются в сторону открытых пространств или более слабых деревьев;
в) деревья, посаженные у дороги или тротуара, развивают корни в сторону от дороги или тротуара;
г) на почвах бесплодных или избыточно увлажненных, на подзолах, корни развиваются в верхних почвенных горизонтах;
д) в южных районах, где влаги недостаточно, а почва прогревается глубоко, корни тоже уходят в глубину;
е) в зоне холодных и влажных почв корни располагаются в верхних почвенных горизонтах, достаточно прогреваемых солнцем.
Для создания наиболее благоприятных условий роста всех деревьев и кустарников рекомендуется в местах их расположения делать сплошную глубокую обработку почвы с внесением нужного количества удобрений.
Как в декоративном, так и в плодовом садоводстве после общей глубокой обработки почвы для каждого дерева роется индивидуальная яма.
Посадочная яма:
Многолетняя практика говорит о том, что глубина посадочных ям под деревья в северных и центральных областях должна составлять 50-60 см, в южных – 60-70 см.
Размер ямы должен обеспечить максимальное развитие корневой системы высаженного дерева в ее пределах хотя бы первые 1-2 года, пока дерево окончательно не приживется. Диаметр корневой системы деревьев в возрасте 8-12 лет, выпускаемых питомниками, составляет около 60 см; между краем ямы и окончанием корней должно быть не меньше 20 см. Следовательно, ширина ямы должна быть не менее 1м (0,6 + 0,2 + 0,2).
Для аллейных деревьев и деревьев, сажаемых одиночно на тротуарах, размер ям должен быть в глубину 0,8 м, в ширину не менее 1,5 м, потому что их корневая система будет развиваться почти исключительно в пределах ямы.
Для кустарников глубина котлованов наиболее подходящая около 0,5 м. Ширина ям для одиночных кустарников – 0,7 м, для групповых посадок – по фактической площади и конфигурации групп, для однорядных и двухрядных живых изгородей — 0,6 м; для каждого последующего ряда прибавляются по 0,2 м.
Для крупных, нестандартных деревьев и кустарников котлованы роют применительно к размерам их корневой системы.
На местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности, посадку деревьев производят иногда без рытья ям, в «холмик». На месте посадки дерева почву взрыхляют и поднимают на 15-20 см. После засыпки корней землей до высоты корневой шейки, образуется пологий холмик с лункой для поливки.
Ямы для одиночных деревьев и кустарников роют круглые, при групповых посадках – по принятой форме группы. Стенки ямы делают отвесными. Дно ямы взрыхляют на глубину 12-15 см.
Обработку и удобрение почвы в котлованах производят в зависимости от плодородия почвы и местных условий.
Органические удобрения – перегной, торф, компост – обязательно нужно равномерно перемешивать с насыпаемой в яму почвой. Минеральные удобрения вносят в верхний почвенный слой, ввиду того, что они, растворяясь, будут потом постепенно проникать в нижние почвенные горизонты.
В тех случаях, когда места посадок расположены на строительном мусоре или на грунте, не слишком пригодном для роста деревьев и кустарников, последний вынимают на всю глубину и заменяют плодородной почвой, добытой на участке или подвезенной со стороны.
Поверхность корневых волосков покрыта не плотной кожицей, а слоем слизистого вещества, склеивающего корневые волоски с частицами почвы. Корневыми волосками покрыт небольшой участок корешка длиной от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
За зоной размещения корневых волосков покровная ткань корня становиться более плотной: корень начинает выполнять лишь функции проводника растворов солей, впитываемых корневыми волосками. Понятно поэтому, что для обеспечения успешности приживания растения на новом месте важно предохранить мелкие корешки от высушивания и промерзания в период между выкопкой и посадкой.
Рост корневой системы у деревьев и кустарников заканчивается гораздо позже, чем надземных побегов. Объясняется это разницей температур воздуха и почвы. Находясь в не промерзшей теплой почве, корни заканчивают рост, вызревают и накапливают питательные вещества для развития всасывающих корневых волосков.
Посадку деревьев и кустарников производят в два сезона – весной или осенью. Период весенней посадки начинается сразу после оттаивания почвы и заканчивается с началом распускания листьев. Осенняя посадка начинается после окончания роста растений, с началом листопада (с половины сентября), и заканчивается примерно за две недели до наступления морозов.
Наблюдения показали, что в северных и центральных областях при осенней посадке плохо приживаются дуб, береза, тополь и ива. Хвойные породы переносят посадку хуже лиственных. Остающаяся на зиму хвоя продолжает испарение влаги в гораздо большем количестве, чем это происходит у сбрасывающих осенью листву растений. Рекомендуется поэтому посадку хвойных деревьев и кустарников производить в более ранние сроки, чем посадку лиственных, а именно: в конце лета и начале осени, т. е. в августе – сентябре и весной – до начала посадки лиственных пород.
Деревья:
Наилучшее декоративные результаты даёт посадка взрослых деревьев в возрасте примерно 20-40 лет при диаметре ствола на высоте 1,3 м (уровне груди) 10-15 см, диаметр мочковатой корневой системы 0,3-1,0 м. Но можно высаживать все, при различной трудоемкости ухода: деревья от 1 до 5 лет с количеством основных ветвей 5-10, желательно симметрично расположенных. Ствол – с зарубцевавшимися срезами без ран, не более одного искривления.
Кустарники:
Крупные: 0,8 –1,5 м высотой основных ветвей 7-9 шт. (дерен, бузина, жимолость, калина, спирея калинолистная, крушина, боярышник и др.)
Средние: 0,5-1,0 м ветвей 7-9 шт. (кизилник, снежноягодник, сприреи – розовая и дубровколистная, бирючина, роза морщинистая, жасмин Лемуана и др.)
Мелкие: 0,4 – 0,6 м; 5-7 ветвей (барбарис Тунберга, лапчатка, спирея японская, роза французская и др.)
Состояние кроны: ветви расположены равномерно и не имеют механических повреждений; корневая система густая, мочковатая диаметром от 15 до 35 см.
Корневая система. Корни выкопанных растений для предохрания их от высыхания рекомендуется обмакивать в болтушку из раствора глины и коровяка. Раствор по своей густоте должен быть похож на жидкую сметану. Такой раствор создает вокруг корней искусственные предохранительные «чехлы». Более густой раствор вреден, так как будет склеивать корни, особенно мелкие мочковатые, в сплошной комок; не годен также и жидкий водянистый раствор, так как он будет смывать с корней остатки почвы.
При перевозке растений их тщательно упаковывают, корни оборачивают влажной рогожей или ветошью, на месте посадки сразу прикапывают или садят, в сухую погоду прикоп обильно поливают.
Деревьев: Яма – с запасом по глубине и ширине: корни не должны подгибаться или заворачиваться.
1.Колья забивают перед посадкой вертикально в плотный грунт основания ямы: диаметр – 3-5 см, высота – до начала кроны, дерево приставляют к поддерживающему колу максимально близко.
2. Поврежденные корни подрезают, срезом вниз. Крону прореживают (удаляют поврежденные и 1/3 здоровых ветвей).
3. На дно ямы насыпают холмик земли и аккуратно по нему расправляют корни.
4. При засыпке корней дерево потряхивают, чтоб земля заполняла пустоты между корнями.
5. Землю плотно утаптывают ногами от краев ямы к центру.
6. Сразу после посадки корневая шейка дерева должна быть слегка прикрыта землей и находилась на 3-5 см выше окружающей яму поверхности почвы, так как рыхлая почва вскоре на столько же сядет вместе с деревом.
7. Вокруг дерева оформляют поливочную лунку с приподнятыми краями.
8. Полив производят даже при посадке во влажную погоду и почву (для прилегания почвы к корням). Норма полива: для дерева – 25 л, для кустарника – 12 л.
9. Деревья подвязывают к колу временно в одном месте. Через 2-3 недели, когда почва осядет, накладывают в виде «8» 2 постоянные повязки: на 0,5 м от земли, и у вершины кола, под кроной.
Под повязкой ствол обертывают берестой или толем, подвязывают щпагатом, мочалом и пр.
Кустарников:
1. Яму вырывают по размеру корневой системы.
2. Корневая шейка – выше поверхности почвы. Для кустарников, размножающихся вегетативным путем (черенками и отводками) – возможна более заглубленная посадка.
3. Для живой изгороди – отрывают канаву нужных размеров.
4. Делают приподнятыми края рядков –для полива.
5. Для лиан – устраивают вертикальную сетку из проволоки 5-6 мм высотой 1,2-1,5 м с метровыми ячейками, и в каждом квадрате натягивают проволоку диагонального направления.
Сегодня в арсенале садовников есть различные стимуляторы роста корневой системы растений.
Пересадка крупных взрослых деревьев обходится дороже, однако, они раньше, чем молодые деревья, дают декоративный и санитарно-гигиенический эффект.
Возраст и общее состояние пересаживаемых деревьев. Лучше для пересадки применять крупномерные декоративные деревья медленнорастущих пород в возрасте 12-20 и быстрорастущих – 10 лет, плодовые деревья семечковых пород в возрасте 12-16 и косточковых – 8-12 лет.
При пересадке необходимо соблюдать следующие правила:
— пересадку производить в момент наименьшей жизнедеятельности надземной части дерева с комом земли вокруг корней;
— не допускать длительного пребывания корней выкопанного дерева на воздухе;
— использовать только наиболее жизнеустойчивые экземпляры с нормальным годичным приростом;
— осуществлять самый тщательный уход за пересаженным деревом.
При отборе деревьев надо особенно тщательно следить за тем, чтобы:
— деревья брались из лесных массивов (питомника) с открытых мест, хорошо освещенных в течение последних 5-10 лет (поляны, прогалины, вырубки);
— отбираемые экземпляры обладали декоративными качествами (малая сбежистость ствола, хорошо развитая и красивой формы крона, характерная для данного вида высота штамба и всего дерева);
— здоровые экземпляры при отсутствии вредителей на них;
— растения преимущественно семенного происхождения;
— без механических повреждений ствола и ветвей.
Если дерево не отвечает каким-либо из перечисленных требований, но имеет высокую декоративность именно из-за его не стандартности, возможно его предпочесть, предупредив об этом заказчика.
Размер посадочных ям находится в прямой зависимости от размера кома земли, который берется вместе с корнями пересаживаемого дерева. Посадочная яма должна быть больше кома земли по ширине на 0,8-1,0 м, и по глубине на 30-40 см. Например, при размере кома 1,5х1,5х0,7 м минимальные размеры посадочной ямы будут равны 2,3х2,3х1,0 м.
Посадочные ямы готовятся заранее за 10-15 дней. При копке ям верхний плодородный слой земли кладут отдельно от нижнего и оставляют свободное место для проезда транспорта и подъемных механизмов.
Чтобы пересаживаемые деревья быстрее прижились и хорошо росли на новом месте, в посадочные ямы необходимо добавить растительную почву. Наиболее лучшим питательным веществом для отрастания перерезанных корней липы, дуба, лиственницы и других пород является проветренный некислый (рН более 5,5) торф, перегнойная и дерновая земля в равных частях. Можно взять грунт со старопахотных участков на среднесуглинистых черноземах, а также разложившийся, просеянный компост.
Вполне удовлетворительно переносят пересадку во взрослом состоянии следующие древесные породы:
Лиственные – липа, тополь, клен, ясень, каштан конский, дуб (лучше красный), шелковица, яблоня, груша, черешня, слива, рябина;
Хвойные – ель (лучше колючая), пихта, туя, можжевельник.
Менее удовлетворительно пересадку во взрослом состоянии переносят ильмовые (вяз, берест и его привитые формы), береза, сосна.
Пересадку крупномерных деревьев производят как весной и осенью, так и зимой, и даже в исключительных случаях летом в облиственном состоянии. Лучшими все же для пересадки крупномеров специалисты считают весенний (хоть и короткий, как правило) и осенний периоды. Зимняя пересадка больших деревьев при устойчивых морозах до минус 10-15 градусов в большинстве случаев дает положительные результаты.
Диаметр кома на 40-50 см меньше десятикратного диаметра дерева на высоте 1,3 м.
Например, ствол диаметром 15 см:
15 х 10 — 50 = 100 см – диаметр кома.
Есть две версии подготовки дерева к пересадке.
1. Дерево готовят к пересадке 1-2 года. Это оправданно в случае плановых пересадок высококачественных крупномеров в ответственных декоративных посадках.
Вокруг ствола и кома вырывают кольцеобразную траншею в 25-30 см глубиной 60-80 см в зависимости от глубины развития корневой системы. В траншее обрубают корни и засыпают легкой плодородной почвой, которую слегка утрамбовывают.
Вокруг ствола взрыхляют землю и вносят органические и минеральные удобрения.
В первый вегетационный год подготавливаемые деревья имеют болезненный вид. На второй – уже вид почти нормальный и их без риска можно пересаживать, присоединив новую кольцевую траншею к старому кому.
Раны, полученные при перевозке, обрабатывают и замазывают садовой замазкой (варом), больные и поврежденные сучья полностью вырезают.
2. Начинать подготовку к пересадке за 2-3 года нецелесообразно. Лучше создать оптимальные условия для регенерации корней на месте посадки, в посадочной яме.
Среди специалистов также нет единого мнения и по поводу предварительной обрезки кроны. Некоторые считают возможным формировать крону лишь через 1-2 года после пересадки дерева, допуская обрезку только в санитарных целях (удаление поврежденных, сухих и мещающих друг другу ветвей). Как показывает практика, частичная обрезка кроны непосредственно перед посадкой стимулирует регенерацию перерезаемых при выкопке корней и вполне применима для крупномерных деревьев.
Для предохранения корневой системы пересаживаемого дерева от высыхания и механических повреждений ее вместе с комом земли заделывают в металлический вазон, ящик из досок и другие виды жесткой упаковки. В некоторых случаях прибегают к мягкой упаковке.
— Высота вазона 0,6 м, ширина 2,0 м;
— Деревянный ящик размером 2,0х2,0х0,8 м.
У дерева, растущего на песчаной почве или на почве со значительной примесью строительного или иного мусора, прикорневой ком при любом способе жесткой упаковки рассыпается. Иногда вообще нет вазона или других средств для жесткой упаковки корневой системы вместе с прикорневым комом земли. В таких случаях прибегают к следующему способу производства работ: вокруг дерева, вырывают траншею; для отделения нижних корней от земли дерево с помощью каната, завязанного за ствол в кроне или под кроной, наклоняют на бок. На высоте 1 м от земли ствол дерева обертывают войлоком в 2-3 ряда. Поверх войлока вплотную друг к другу накладывают узкие дощечки длиной 0,5 – 0,7 м. Их обматывают тросом, за который крепят крюк подъемного крана. Когда дерево повиснет в воздухе и с корней осыплется рыхлая, не связанная с мочками земля, под корни с оставшейся на них землей подводят мокрый брезент или мешковину, сшитую в виде квадрата примерно 3,0х3,0 метра. Углы мешковины загибают к верху и закрепляют у нижней части ствола, при этом образуется подобие завязанного мешка, наполненного корнями и землей.
Оторванное от земли дерево укладывают в кузов машины корнями вплотную к кабине водителя, крону обвязывают веревкой, а ствол привязывают к двум подставкам с мягкими войлочными подушками. Одну подставку размещают у заднего борта машины на его высоте, а другой пониже, у корневой шейки дерева. Выгрузку дерева из автомашины и установку его в посадочную яму лучше производить с помощью крана.
Деревья с хорошо замороженным комом перевозят без упаковки. Осенью (октябрь — ноябрь) роют яму диаметром на 1 м больше диаметра кома и глубиной на 20 см больше глубины кома. До половины засыпают плодородной землей, а сверху — древесным листом или навозом, что предохраняет её от промерзания.
В январе – феврале при температуре воздуха ниже минус 10 градусов, дерево перевозят на новое место в заранее подготовленную яму. Сверху покрывают рыхлым снегом слоем 0,5 м или делают снежную «крепость»: стены из снега вокруг дерева. Весной после оттаивания запас снега способствуют обильному поливу пересаженного дерева. Дереву после оттаивания почвы придают строго вертикальное положение.
Большинство древесных вьющихся растений развивает глубокую и очень мощную корневую систему, способную питать большую массу листовой поверхности. Поэтому яма для посадки должна быть такого размера, чтобы создать корням наилучшие условия развития. На бедных почвах земля из ямы должна быть удалена и заменена плодородной почвой с добавлением навоза и удобрений.
Яма выкапывается непосредственно возле опоры или в некотором отдалении. В этом случае стебель вьющегося растения должен быть направлен к опоре и защищен от повреждений. При посадке возле сооружений необходимо следить, чтобы посадочные места не заливалисть во время дождя из водосточных труб. Если посадочные места находятся под навесом крыши, дождевая вода в них не попадает, их необходимо поливать. Вьющиеся растения быстро истощают почву и нуждаются в подкормке, как органической, так и минеральной.
Глубокая корневая система вьющихся растений требует обильного и глубокого полива, поэтому полив нужно осуществлять постепенно до полной пропитки всей земли в лунке (в течении 30-35 мин.). Существенную роль играет также верхний полив, только в утренние часы: ни в коем случае не в жаркое время дня и не в период цветения. Стебли вьющихся растений тесно переплетаются, в них оседает пыль и прячется много насекомых, поэтому верхний полив полезен.
Обрезка вьющихся растений – обязательный прием ухода, без которого они становятся бесформенными и неаккуратными. Цель обрезки – направлять рост побегов в нужную сторону и постоянно ограничивать их тенденцию к завоеванию пространства. У запущенных кустов из середины вырезаются несколько старых лоз, заглушающих рост молодых, и тогда воздух свободно циркулирует в массе зелени.
Обычно различают мероприятия по уходу за надземной частью древесных растений и уход за корневой системой.
Уход за надземной частью древесных растений включает мероприятия по:
— Обрезке деревьев и кустарников;
— Обмыв кроны лиственных и хвойных растений;
— Внекорневые подкормки;
— Борьба с вредителями и болезнями.
Уход за корневой системой древесных растений включает:
— Рыхление почвы;
— Полив;
— Внесение органических и минеральных удобрений;
— Утепление корней на зиму;
— Борьбу с сорной растительностью.
Во избежание промерзания неокрепших корешков пересаженных растений почву вокруг ствола прикрывают на ширину корней теплоизоляционным материалом: навозом, перегноем слоем 15 см, торфяным порошком, сухой листвой слоем 20-25 см, спецтканью и т.п.
Утепляют и корни недостаточно морозостойких деревьев и кустарников. Листья теплоизоляционного слоя присыпают сверху землей, чтоб их не разнесло ветром. Ствол утепляют войлоком, соломой, спецтканью. Важно уделять внимание эстетическому виду укрытых деревьев: проявив определенную находчивость и подойдя к этому процессу творчески, можно получить самые неожиданные декоративные эффекты.
Ветви пересаженных кустарников на зиму желательно стягивать шпагатом или мочалой ориентировочно в ноябре, до начала их промерзания. Ранней весной повязку снимают.
При рыхлении почвы надо учитывать особенности поверхностного распространения корней деревьев и кустарников. Глубокое рыхление почвы приводит к повреждению значительной части корней, поэтому следует отказаться от распространенной в настоящее время перекопки приствольной площадки на глубину штыка. Рыхление достаточно проводить лишь на 5-6 см.
Верхний уплотненный от полива слой почвы необходимо рыхлить вилами регулярно в течение всего вегетационного периода. Рыхление предохраняет от быстрого высыхания, способствует проникновению воздуха и влаги.
Под деревьями на газоне землю рыхлят только первые годы после посадки, затем засевают травой.
Некоторые специалисты считают, что в течение вегетационного периода почву надо рыхлить минимум 3 раза:
— Весной в мае на 12-15 см с заделкой навоза, измельчением комьев земли;
— Летом 1-2 раза на 10 см с попутным уничтожением сорняков;
— Осенью – рекомендуют все же глубокое рыхление, без разбивки комьев, оно способствует снегозадержанию и накоплению в почве влаги; вредители, оказавшись на поверхности, замерзают (учитывая глубину залегания корней).
Мульчирование почвы используют для уменьшения испарения влаги, борьбы с сорной растительностью, устранения суточных колебаний температуры в корнеобитаемом слое. Мульча защищает приствольные площадки растений от размыва поверхностными стоками воды, способствует сохранению структуры почвы и является хорошим агротехническим приемом в устранении почвенной корки.
Для мульчирования наиболее часто применяют торфяную крошку, различные компосты, скошенные травы газонов и т.п. Прекрасными мульчирующими материалами, благоприятно влияющими на рост деревьев и кустарников, являются опавшая листва и хвоя растений. Различные виды мульчирующих веществ являются в то же время органическим удобрением, улучшающим почвенного питания растений. Однако, можно использовать для мульчирования и такие инертные материалы как речная галька, мелкий щебень или гравий, кирпичная крошка. Толщина мульчи из рыхлых материалов (торфа, компостов и т.п.) должна составлять 3-4 см.
Работы по мульчированию приствольных площадок надо проводить весной или в начале лета. Нельзя укладывать мульчу на сухую или сильно уплотненную почву. При избыточном увлажнении почвы мульчирование следует производить только после установления в почве нормального режима влажности.
Для обеспечения нормального роста и развития деревьев и кустарников почва требует обязательного полива на протяжении всего периода вегетации. Недостаток влаги в почве делает недоступным для растений элементы минерального питания, ослабляет их рост и развитие, приводит к потере декоративности и гибели.
Нормы и кратность полива деревьев и кустарников зависят от ряда факторов:
— От биологических свойств (глубины и ширины залегания корневой системы, степени влаголюбия и засухоустойчивости и др.),
— структуры почвы;
— влажности почвы;
— погодных условий.
Так, песчаные и супесчаные почвы в силу своих физико-механических свойств способны удерживать сравнительно небольшое количество воды, в то время как глинистые и суглинистые почвы поглощают и удерживают воду в значительно большем объеме.
В первый после посадки вегетационный период поливку надо производить по мере просыхания почвы, предпочтительно к вечеру, до полного ее промокания, на всю глубину и ширину размещения корней. Одновременно с поливом почвы нужно распыленной струей воды увлажнять и обмывать ствол и крону дерева. Регулярный и обильный полив является важным условием успешной приживаемости вновь посаженого дерева на новом месте.
В засушливые годы поливают и укоренившиеся деревья. Норма полива 100-150 л воды на одно дерево; хвойных – ориентировочно 30 л воды на 1 м высоты (для полива трехметровой ели понадобится 90 л воды).
Обмывка производится препаратами ОП0-7 и ОП-10 – 0,1% и зеленым мылом – 0,5% при сильном загрязнении (вблизи дорог, в результате строительных работ и т.п.), затем раствор обильно смывают водой. Расход моющих средств для обмыва деревьев в возрасте до 10 лет 5-6 л на одно дерево, 10-20 лет — 10л; 20-30 лет — 20 л, 30 лет и более — 30 л. Обработку растений проводят с помощью опрыскивателя.
Почва под деревьями и кустарниками постепенно истощается. Это можно легко определить по внешнему виду растений: их листья становятся мельче, прирост уменьшается, по стволу и сучьям начинают расти лишайники. Поэтому почву под деревьями и кустарниками надо периодически удобрять. Лучшими удобрениями, обогащающими почву необходимыми питательными веществами и улучшающими ее физическую структуру, являются навоз, перегной, компост.
Перегной и компост могут вноситься в любое время вегетационного периода слоем в 1-2 см.
Хорошими органическими удобрениями являются роговая стружка, костяная и кровяная мука и производные из них.
Систематическая обрезка деревьев и кустарников является одним из важных приемов ухода, она производится в течении всей жизни древесных растений.
Обрезка:
— в молодом возрасте направлена в основном на создание, формирование кроны,
— позднее — на её сохранение и поддержание,
— в старом – на омоложение растения.
В зависимости от преследуемой цели различают:
1. формовочную,
2. омолаживающую,
3. санитарную обрезку.
По способам производства:
– прищипку,
– укорачивание побегов,
– сильную обрезку,
– прореживание кроны.
Формовочная (формовая) обрезка включает прищипку и укорачивание побегов, сильную обрезку, прореживание кроны.
Хорошо поддаются формовой стрижке лиственные деревья: липа, тополь, ива;
лиственные кустарники: боярышник, крушина, кизильник, альпийская смородина;
В зависимости от местоположения формовых деревьев и кустарников и их декоративной роли стрижку их крон производят раз в год, весной или осенью, в период покоя, или несколько раз в вегетационный период, по мере отрастания молодых побегов: в конце мая или начале июня. Из прироста текущего года оставляют 3-5 см, остальную часть срезают. В дальнейшем, примерно один раз в месяц, производят подравнивание вырастающих редких побегов до уровня первой стрижки.
Обрезку деревьев с целью формирования и закладки кроны следует начинать в самом молодом возрасте, когда растения находятся ещё в питомнике.
У медленно растущих древесных пород (вяза, липы, клена остролистного, яблонь) при обрезке следует удалять 20-50% прироста последнего года,
у быстро растущих (клена ясенелистного, тополя, ясеня зеленого) — 60-70% прироста.
Обрезка деревьев на внутренние или внешние почки позволяет развить компактные или раскидистые кроны у деревьев и вызвать рост побегов в желаемом направлении, то есть создать естественные или искусственные (шаровидные, колоновидные и др.) формы крон.
Сильная обрезка и прореживание крон необходимы для восстановления нормального соотношения между развитием кроны и корневой системы деревьев. С возрастом у них наблюдается постепенное загущение крон, что приводит к увеличению количества усыхающих и ослаблённых ветвей. Листья нормально развиваются в основном только по переферии кроны.
Сильная обрезка ветвей дерева, в некоторых случаях на 2/3, вызывает активный рост побегов по периферии кроны и увеличение размеров листьев.
Прореживание крон предусматривает удаление больных, поврежденных, перекрещивающихся и загущающих крону ветвей. Оно сокращает испаряющую поверхность и осветляет крону.
Стрижка деревьев с перерывами в 1-2 года дает отрицательные результаты. При ежегодной стрижке, когда срезаются тонкие одногодичные побеги, а на оставляемой их части имеются почки, равномерное озеленение кроны происходит одновременно с распусканием почек у других, не стриженых деревьев.
При стрижке через несколько лет, когда верхушечные побеги срезаются со всеми почками, а новые побеги развиваются из спящих почек, озеленение кроны происходит неравномерно, а с запозданием на 2-3 недели.
Стрижку можно производить моторным сучкорезом или садовыми ножницами. Высоко расположенную верхушечную часть подстригают со стремянки или сучкорезом, надеваемым на шест. Одновременно со стрижкой необходимо прореживать крону, вырезая сухие, больные и поврежденные сучья.
Живая изгородь декоративна, когда оно густо облиственна сверху до низу. Такую изгородь можно получить только путем постепенного формирования. Лучшим материалом для создания живой изгороди специалисты считают 2-3 летние низкие, компактные саженцы с хорошо развитой надземной частью и корневой системой. Переросшие и вытянувшиеся в высоту, оголившиеся внизу кустарники через год после посадки «садятся на пень»: срезают полностью все, оставляя пеньки высотой 5-10 см, которые потом омолаживаются. Срезку производят ранней весной до начала сокодвижения рычажными ножницами (короткое лезвие и длинная рукоятка) или пилой — ножовкой. Раны замазывают садовой замазкой, почву рыхлят и удобряют.
Первая стрижка – начало июня — на заданной высоте; последующие подравнивающие – до уровня первой стрижки.
В молодом возрасте насаждений уход должен быть интенсивным, с годами:
1. вырезка сушняка, отмирающих сучьев и побегов, поврежденных ветвей;
2. оздоровительное прореживание кроны.
Сушняк хорошо виден на облиственных деревьях. Прореживание лучше производить в период покоя (весной или осенью) – вырезать старые, поврежденные, переплетающиеся ветви, сделать крону равномерно светопроницаемой и проветриваемой.
Удаление толстых ветвей:
Сначала на некотором расстоянии от ствола
Затем «заподлицо» со стволом.
Нельзя оставлять пеньки или шипы – образуются дупла, создается уродливый вид. Раны обрабатывают масляной краской на олифе под цвет коры или садовой замазкой.
В продаже имеются готовые замазки, например, садовый вар. Однако, при желании их можно приготовить и самим. Садовые замазки подразделяются на две группы: тепложидкие и холодножидкие.
Тепложидкие замазки, как подсказывает само название, можно употреблять только в теплом, разогретом виде. Это требует специальных приспособлений для подогрева, что усложняет работу. Холодная замазка готова к употреблению в любое время. Она хранится в закупоренных банках, а на открытом воздухе, после нанесения на срез тонким слоем, постепенно затвердевает.
Ниже приводятся рецепты дешёвых и доброкачественных холодножидких замазок с указанием процентного соотношения составных частей по весу.
1. Смола сосновая (живица) – 80%;
Сало топленое животное — 5%;
Охра в порошке или просеянная древесная зола — 5%;
Спирт денатурированный или древесный – 10%;
Щепотка голландской сажи для цвета.
2. Канифоль – 50%;
Скипидар – 20%;
Сало топленое – 5%;
Охра в порошке – 5%;
Спирт денатурированный или древесный – 10%;
Сажа голландская – для цвета.
3. Канифоль – 50%;
Скипидар – 20%;
Олифа натуральная (льняная или касторовая) – 20%;
Охра в порошке – 5%;
Сапожный вар — 5%.
Сало, канифоль или смолу кладут в котелок и разогревают до состояния кипения; затем в кипящую жидкость всыпают охру и голландскую сажу, вливают олифу и тщательно перемешивают. Когда содержимое котелка несколько остынет, в него тонкой струей вливают спирт и скипидар, помешивая при этом массу в котелке.
Остывшую замазку, представляющую собой сиропообразную тягучую массу, разливают в плотно закупоривающуюся посуду, в которой она сможет храниться несколько лет.
Сало или олифа придают замазке эластичность, зола и охра предохраняют от растапливания на солнце; спирт и скипидар являются растворителями, которые на воздухе быстро испаряются; смола в соединении с животным или растительным жиром и охрой образует плотно прилегающую к срезу пленку, защищающую раны от гнилостных бактерий и грибных заболеваний.
Со временем прирост уменьшается, листва тускнеет, по стволу снизу появляется поросль.
1. Слабое омолаживание — часть кроны.
2. Сильное омолаживание – вся крона срезается до основания скелетных сучьев. Раны замазываются.
Для установления равновесия между подземной и надземной частью дерево в кратчайшие сроки стремится создать новую крону. Спящие почки пробуждаются и дают начало новым побегам.
Уход: рыхление почвы на площади распространения корневой системы, внесение удобрений (минеральных и органических), полив.
К омолаживанию прибегают в исключительных случаях, нередко растения погибают или имеют поначалу уродливый вид. Кустарники омолаживают чаще деревьем.
Хорошо переносят обрезку лиственные: ива, тополь, липа; хуже – ильмовые, клен, ясень, дуб.
Березу можно обрезать только в молодом возрасте. Старые при обрезке часто засыхают.
Сосна, ель, пихта омолаживания не переносят. Лиственница – наоборот.
Лучшее время для омолаживания: март-апрель.
Уход за стволом
Раны более 5 кв. см требуют специального лечения, иначе загнивают и образуются дупла.
Старые раны: очистить от гнили, продезинфицировать 5% раствором медного купороса, креозотовым маслом, пламенем паяльной лампы и др. Потом замазывают садовой замазкой или расплавленной каменноугольной смолой.
Дупла пломбируют цементным раствором: цемент – 1ч, песок –3ч или древесными опилками, проваренными в асфальте. Сверху выравнивают горячим железом и закрашивают масляной краской или садовой замазкой под цвет коры. Дно большого дупла можно заделать водопроницаемым составом до уровня входного отверстия или подрезать переднюю стенку дупла до уровня полости (дна дупла), чтобы вода уходила сразу наружу.
По мере усыхания, ежегодно 2% деревьев и 4-5% кустарников, производится подсадка новых экземпляров для восстановления декоративности насаждений, подбор аналогичных видов при
отсутствии нужных образцов деревьев и кустарников.
Опасно наклонившиеся, дуплистые, давшие трещину деревья, оставшиеся не декоративные части насаждений после буреломов в целях безопасности немедленно удаляются. Валка производится с подрубкой корней, чтоб потом не корчевать пни.
